SZMB tanácsok 2004-ből Nyomtatás  
Írta: fórumosok    2010. július 30. péntek, 04:41


Már-már nosztalgia, de még mindig hasznos lehet. Rövid összefoglaló 6-8 évvel ezelőtti SZMB tanácsokból.


Karburátor:

- Szerintem komplett karbi csere nem lehet indokolt, csak ha a pillangószelep tengelye totál kopott. Ezt meg kb 1500 Ft-ért megperselyezik. Le akarnak venni a "mesterek".

- Az igazság az, hogy már volt szó mindkét megoldásról. Azt hiszem, maradok a cserénél, mert a perselyezés már megvolt neki (a karbinak). A "mester" alaposan átnézte, egyelőre szeretnék egy elfogadható áron, jó állapotban lévőt találni...

- Egy alapos karburátor takarítás,és az "elnyalt" hornyú fúvókák cseréje + a fals levegő szívás megszüntetése sokat lendíthet a dolgon.A pillangó szelep tengelyét én a dzsuvás idő beállta előtt meg szoktam oly módon pucolni,hogy a levett,jobb oldalára fektetett karbinál a tengely végéről leszedem a szivató fogazott félkőr alakú ellensúlyát,majd a tengelyt ahol áthalad a karbi házon kivül belül megáztatom pl.:WD-el(ez minden mocskot felold,kimos)szárazra törlöm,majd 1-2 csepp motorolajat a tengely tövére csöppentek. A lépcsős tárcsát úgy teszem vissza alátétekkel a tengelyre,hogy csak óvatosan kézzel húzom meg az anyát,majd a menetes részre csöppentek egy csepp olajfestéket,ami megakadályozza annak lecsavarodását,viszont a tengely szinte teljesen szabadon mozog,nem szorul a porlasztó házhoz.Kézzel simán ellenőrizhetitek a szivató mozgását,mégpedig úgy,hogy a gázbovden karbi oldali végét elhúzzátok a lépcsős tárcsától,és azt a két irányba szélső állásáig nyomjátok.Ha itt akár egy kicsit is "ragad",akkor pucolandó,különben a téli nagy hőingadozásoknál szorulni fog. 

- A karbi annyira megtelt benzinnel hogy az orrán-száján ömlött a benya a szívótérbe, annyira hogy a levegőnek sem maradt hely. Namármost levegő nélkül nincs égés, úgyhogy szépen leáll a motor. Ennek az egésznek pedig az az oka hogy fennakad a vagy az úszó vagy a tűszelep. A karbifedél-cserével esetleg pucolással megoldható (tűszelepet is). 

Amiért pedig rövid idő mulva újraindul pöcccre az pedig azért van mert a meleg motorból a benzin hamar elpárolog és akkor már ismét van hely keveréknek is..

- A gyorsító befecskendező csöve volt rossz! Tehát érdekesen adagolta a benzint. Raktunk bele új csövet és most padlógáznl sem hörög le, hanem szépen felgyorsul... Ja meg a másik dolog. Az úszófedél tömítésből is hiányzott egy rész.:(((

- Karbi teljes szétszedés ás összerakás után: ha 3-3 teljes fordulatra kicsavarod az előzőleg óvatosan teljesen becsavart két szabályozó csavart (egy kicsi,egy nagy  a gázkar felöli oldalon- ezekre kell a gumigyürü)akkor bizton beindul,már ha van a karbiban elég benzin.Megtölteni úgy is lehet ,hogy lehúzod a trafóra elölről jövö + vezetéket,és addig gyújtószikra hiányában nem fog össze-vissza köhögni


Világítás, index:

- Ha hagyományos izzóid vannak,akkor nézd meg a teljesítményét,mert lehet hogy nem megfelelő,45/40W a gyári érték. Halogén izzót is be lehet tenni egy közbetét segítségével,a gyár az YD 12V 60/55-öt ajánlja.De szerintem ha a kocsid még dinamós akkor maradj a hagyományos izzónál.

- Hasonló index problémám nekem is volt akkor a villamosságis srác azt magyarázta, hogy az index relében két tekercs van egyik az indexé, másik a vészvillogóé, a gyakrabban használt "index tekercs" elfüstölt. Javitani nem lehet a relét csak cserélni, de a bontott darabokat érdemes kipróbálni mert nekem 4db-ból 1 volt jó. Ha a visszajelző lámpád sem világít akkot SZVSZ kapcsoló. Ugyanis ha nem megy a relé akkor a visszajelzőnek folyamatosan kellene világítania, és ráadásul akkor nem menne a vészvillogó sem.

Ja az sem árt ha kideríted miért kapott túl sok áramot nehogy az új is a régi sorsára jusson. 

- Ha az indexed állandóan világít halványan (mikor bekapcsolod a lámpát) és irányjelzéskor a fényszóró villog az index helyett, akkor igen egyszerű a probléma. 

A csomagtartóban a szemből nézve a jobb oldalon az index-el kb. egy vonalban van egy vezeték, ami a testre van csavarozva. No itt nem érintkezik rendesen. Kicsavarod, megtisztítod, visszarakod és láss csodát (nekem fél napomba tellett míg rájöttem :). 

Aztán az is gond lehet, ha az index úgy lett összerakva, hogy testel valahol. Fura, de tilos testelnie, különben nem működik. Nekem, mikor szétszállt az indexrelém, akkor az autovillamosági egy kutya közönséges indexrelét rakott be a helyére. Nem csinált semmi különöset. Kivette a régit és berakta az újat. Túl drága nem lehet, mert még pénzt sem kért érte! Ezért úgy gondolom a teljesen kommersz (Lada, Golf, ...) relék is megfelelnek. 

- Levettem a burkolatot(fekete doboz rápattintva), nézem, nézegetem. Ugye két tekercs figyel a dobozban, az egyik az index a másik a vészvillogó. Az index tekercs mágneses érintkezőjét megvizsgálva észleltem, egy szerintem nem oda illő, kb. 1.5x2x0.3 mm-s bakelit darabkát. Hát mondom ez így biztos nem, jó. Kitakarítottam, oszt most megy jóóól.


Fűtés:

- Ami a telet illeti,az első gond a fűtés,főleg elől az ablakoknál.Ha már a mengele fűtés nem forró kipufogó gázt ereszt az utastérbe,akkor félig nyert ügyed van,már nem fagysz meg.Ha elől nem jön meleg levegő,és a küszöb alatt menő cső nincs szétrohadva,akkor vagy tele van falevéllel,évtizedes kosszal,halott német katonával stb.vagy "csak" hiányzik az összekötő cső a csomagtartóban,de lehet hogy nincs az alsó vége rendesen rádugva(leszedni csomagtér tetőt,ki az antennát,hozzáférés így is korlátozott).Ilyesmire mondaná kedvenc szerelőm,hogy:"szorult volna az annyába annak a feje,aki ezt kitalálta".Ezért javasolnék egy elektromos meleglevegőt fúvo hengeres alkalmatosságot a sofőr előtti ablakhoz,sok Bogárban látni.

- Ha nem jön fel az ablakig a fűtésed akkor valszeg szétroadtak azok a csövek amik a köszöbtől viszik fel a levegőt a szélvédőig. Az a gáz, hogy ember nincs aki az új csövet visszadugja lent a köszöbre, olyan kevés a hely. Halottam már olyan csókáról aki a lábtár oldalára vágott egy lukat, hogy hozzáférjen, de gondolom Te ennyire nem szeretnél meleget az ablakodra. Bár elképzelhető, hogy szerencséd van és fennt, az ablak alatt csúsztak szét a csövek, esetleg elég csak ezeket cserélni, de erre kicsi az esély.

- Nézd meg a műszerfal alatti csövek épségét,meglétét,egybenlevőségét,valamint a tekerentyüs frisslevegő és meleglevegő gombok müködtethetőségét.Én ha a műszerfal alatt turkálok,akkor ezek a (nálam 2-4 cm átmérőjű)műanyag négyszögletes harmonika-szerű csövek gyakorta szétcsúsznak.Nálam is elég tökéletlen az első ablak meleglevegő ellátottsága,úgy próbálok télen variálni,hogy a szélvédőt kéthetente befújom páramentesítő sprével,és eliduláskor mind a két elefántfület kinyitom egyujjnyira.De lehet venni 12V-os henger alakú meleglevegő fújó bizbaszt,ami a fűtés megindulásáig bekapcsolható,ez elvégzi a párátlanítást.

- Mivel sokatokat érdekel a fűtés megint leírom hogyan is műxik. Pedig egyszer már taglaltam a motortérben lévő fűtőelemeket, hőcserélőket... 

Kezdjük a ventilátornál -> beszívja a levegőt -> itt a hűtőlevegő házon van jobb és bal oldalt hátrafelé egy egy csőtoldat -> itt nomrál esetben cső csatlakozik és összeköti a kipufogó hőcserélökkel. 

Hőcserélőn kinyitod (utastérben a jobb oldali fűtéskarral felfelé húzod) a csappantyúkat -> ilyenkor a levegő szabadon áramolhat a hőcserélőn át az "utastérbe" -> ITT nagyon fontos, hogy - NOMRÁL ESETBEN - VAN MINDKÉT OLDALON EGY-EGY MŰANYAG, HŐÁLLÓ GÉGECSŐ ami egy bakelit (kaszniba szerelve) csőtoldathoz köti a hőcserélőket. 

Utastérben -> Hátsó ülések alatt van mindkét oldalon ez a bakelit toldat -> ehhez bent perforált de kívülröl hőszigetelt "Y" alakú csőalakú elosztók csatlakoznak. Az Y hosszabbik szára megy a küszöbök fűtéscsöveibe, a rövidebb a hátsó ülések előlapja alatt ömlik be a fűtőlyukakon a lábtérbe. FONTOS, hogy nem meleg motor esetén is intenzíven fúj befelé hideg-langyi levegőt! De itt a padlótérben csak akkor, ha a bal oldali kart is kinyitod a kézifék mellett! 

Küszöbök. Ha küszöbök nincsenek agyonhegeszgetve, nincsenek eltömődve, kilyukadva, akkor simán átmegy rajtuk a meleg levegő. Elől a lábtérben is van mindkét oldalon két-két zsalus fűtés-beáramlást szabályzó "szerkezet". Ha ezek el vannak zárva, akkor logikusan a levegő továbbáramlik és több megy a csomagtér (szélvédő) felé. Sőt akkor méginkább, ha a hátsó lábteret fűtő csappantyúkat is elzárjuk!;) 

Nomost. Elől a jobb és bal doblemezek alatt a küszöbök végénél található szintén a fűtéscsőre hegesztett csőtoldat egyik-másik oldalon is. Ezekről elmélkedtünk nem is olyan régen...:) Ide csatlakozik egy-egy hosszabb és vastagabb gégecső. (Ezeket a kész csoda felimátkozni, mert vannak bent tartólemezei is, amit gyárilag ráhajlítottak. Ez is akadályoztat.) Ezen gégecsövek végén van az a bakelit 3-as elosztó, persze típustól függően (valahol csak ez is Y-alakú, vagy nincs is). Szóval nekem hármas. Nézzük csak az egyik oldalt! A másik oldal teljesen szimmetrikus ezzel, azt nem írnám le külön. 

Tehát. 3 végződésünk van. Egyik megy a szélvédő oldalán-alján található csőtoldathoz (csomitérben). Aztán a másik megy nálam a km-óra feletti légbeömlöhöz egy érdekes formájú toldaton-átalakítón keresztül. Ez meg egy végződésével a fekete doboz hőcserélőhöz csatlakozik. Tehát itt elvileg lehetne temperálni a külső hidegebb levegővel a "forrót" azokkal a csavarógombokkal a műszerfalon jobb és bal oldalt (TÍPUSFÜGGŐ). És a 3. végződés pedig nálam a müszerfal közepének tetején található légbeömlőhöz megy. (Ezt nehéz elérni, de amikor bontottunk onnan tudom, hogy itt olyan toldat van a csomitér felöl, hogy mind jobb és bal oldalról lehet rákötni fűtéscsöveket! Sztem azért, hogy mannak ellenére ez a legtávolabbi pont, itt is fűtsön normálisan a két fűtési rendszer együttes erejének köszönhetően.:) 

Ha már a hőcserélőnél sem frankó a dolog, akkor először a motortérben kell megnézni, rá vannak-e kötve az alu (papír gyári) gégecsövek a ventiházra jobb és bal oldalt és ezek lemennek-e a hőcserélő csöcseihez! Nekem most LADA fűtéscsövek (asszem 5cm átmérőjű kell) vannak bent, 300 Ft volt darabja (kb 1,5 m/db széthúzva, tehát egy db is elég, csak ketté kell vágni éles késsel) és sokkal esztétikusabb, ahogy csillognak mint a papírkülsejűek! 

Aztán! Ha ezek a csövek léteznek nálad. Akkor vagy akna fölött vagy felemelve a kocsit, vagy járdaszegélyre állva alá kellene nézni hátul, hogy működnek-e a csappantyúk normálisan. Valakit meg kell kérni, hogy húzogassa a fő fűtésnyitó-kart. Mindkét oldalon az alvázvilla száraiból jön ki egy-egy bowdenszál, ami a hőcserélők csappantyú-karjához kapcsolódik. Itt intenzíven mozgatnia kell ezt a kart és a csappantyúnak "csattognia" kell a két végállás között. Ha nincs bowden, vagy valami más gáz van, pl. nem nyit jól, stb, akkor direkbe nyitott állásba kell kötni drótszálakkal, jó az így télen! Nyáron meg leszeded! Sokkal egyszerűbb mint pöcsölni a bowdenek utánállításával, persze az ügyesebbek MUNKÁRA FEL!:) 

Aztán a másik lényeg meg, hogy itt mindkét oldalon meglegyenek a csappantyús végtől kasznihoz csatlakozó vastagabb gégecsövek! Ha ezek sincsenek, akkor természetesen semennyire sem megy a fűtés! Volt egy bogaras akinek szintén "csak" ennyi volt a fűtésgondja, aztán miután bontott csőből pótoltam neki, jobban fűtött a kocsija, mint nekem.:( Kész agyrém.;) 


Hűtés:

- Termosz a motor jobb hátsó kerék felé eső oldalán. Alulról szagolva az alsó takarólemezen látsz 1 külön lecavarozható részt. Az alatt bújik. Könnyű megismerni, rézből van, még olajlucskosan is sárga. Olyan ,mint 1 harmónika.

- Alul a ventillator hazban levo kallantyúk alap allapotban vizszintes helyzetben vannak. Amikor a motor homerseklete eleri a 65-70 C fokot, akkor a termosztat teljesen kinyílik es (egy hosszu vekony palcaszeru rudon felfele tolja a reteszeket) a reteszek fuggoleges helyzetbe kerulnek. Ekkor a ventillator hideg levegoje kozvetlenul huti a hengerfejeket (Fontos, hogy mind a jobb es a bal hengerfejek koze alulrol legyen beteve egy-egy terelo lemez, amelyek a levego megfelelo aramlasat segitik). Egy uj termosztat teljesen kinyilt allapotban 46 mm-hosszu. Meg kell merni hidegen a termosztat hosszat, amit ki kell vonni a 46mm-bol es a maradek hosszmeret adja az allithatosagot (ennyit tud elmozdulni a tolorud folfele). En 75 C fokos vizben vettem le az enyemnek a meretet, az 45 mm-re nyilt ki. A lenyeg, hogy a teljes fuggoleges helyzethez kepest allitsd be a termosztatot, mert meg mindig jobb ha mar hidegen is kap hutest a hengerfej, minthogy besuljon a motorod.

Még annyit,az elv az az hogy a ventillátor folyamatosan szívja be a levegőt,de mindig csak annyit,amit a termosztát a reteszeknél ki tud engedni.Minnél jobban ki van nyitva a két retesz,annál több levegő tud a hengerek hűtéséhez eljutni.Minnél melegebb a keringő levegő annál jobban nyit a termosztát.A hengerek alatti lemez azért fontos,mert a levegőt a hűtőbordák közé tereli.Az olajhűtő a "kutyaházban" van,ezen mindig a max.levegő megy keresztűl mert van egy fix kivezetése a kaszni alá az első motortakaró lemezen.A motoron alul van egy nagy csavar,alatta egy -motortól függően-5-8 cm hosszú rugó,felette egy henger alakú kb.:2 cm nagyságú dugattyú.Nos ez azt teszi,hogy amíg hideg (sürű)az olaj addig a rugó ellenében le tudja nyomni a dugattyút,ami elzárja az olajhűtő felé menő utat és az összes olajat egyenesen a kenési helyekre irányítja.Ahogy melegszik (hígul) a nyomása csökken,fokozatosan nyomja ki magát a rugó, emelve a dugattyút-megnyitva az utat az olajhűtő felé.Namost,ha a kis dugattyú bele van rohadva,vagy a rugó a melegtől kilágyúlt,akkor nem lesz megfelelő az olaj hűtése,illetve/vagy a még hideg sürű olaj tönkreteszi a hűtő lamelláit. 

- A termoszon 1xrűen +sasol6od hogy pálcika van-é. 

Ha a termosztát aljába menő csavart hideg motoron elkezded kitekerni a pálca meg a rudazat meg az egész rákfene rugója elkezdi felfelé húzni a cuccot. Ha az oldalsó csavart is kitekered, akkor kézierővel le tudod tekerni a termosztátot a rudazatról.(miután alaposan megfigyelted a helyzetét, hogy ugyanúgy rakd vissza) 

Melegvízbe lógatva láthatod, hogy kinyúlik, vagy ha nem, akkor likas.(sütőt nem ajánlom, mert 1 ember így csinált 3 termoszból Har Mónikát.

- Nem eccerűbb azt megnézni, hogy hideg motornál zárva van-e, meleg motornál meg nyitva a lamella? Mert ha igen, akkor minden rendben, és akkor persze pálcika is van.


Benzinszag:

- Az a problémám, hogy a 1302S-s bogaramba benzinszag jön a tank felől. Már többször kiszedtem, kicseréltem az összes csövet, a bilincseket, a tanksapka tömítését, leellenőriztem a szellőzőt, eltömítettem újra a benzinszintmérő körül. Nincs semmi ötletem már. Arra gondolok, hogy nem-e a tankon van egy hajszál repedés valahol.

- A tank alatti csövet is megnézted? 20-25 év alatt a kaszni átvezetésénél ki tud dörzsölődni.


Motorgenerál:

- Ki kell szerelni a motort. Ehhez egyedül kevés vagy. A könyvek 3 embert javasolnak. Kettő tartja a motort egy-egy nagy rúddal alul. Te a harmadik meg kioldod a 4 anyát amely a válóval a blokkot összefogja. Aztán kicsit hátrafelé húzzátok a kipucsöveknél és utána engedni le. Vigyázni kell, mert elgördülhet a váltó nyelestengelye!!! Persze a motor levétele előtt akku - kiold, gázbowden, benzincső és vezetékek kiold. Fűtéscsappantyút működtető bowdenek kiold. Megszakítóházat lehet, hogy el kell forgatni, ha a vákuumszelence beleakadna a kasztniba a motor leeresztésekor. Ehhez oldani kell a gyújtáselosztót rögzítő csavart 10-es kulccsal majd elforgatni semleges irányba a vákuumszelencét.. Utána GYÚJTÁST KELL állítani!!!! 

- Ja! Mielött nekikezdesz az egésznek ne felejtsd el lekötni a motorról az előre menő fűtéscsöveket, a gázbowdent és az összes elektromos tyúkbelet. Az ÜZEMANYAGVEZETÉKET is le kell oldani a motornál és le kell dugózni... Ne feledd kikötni a fűtést vezérlő bowdeneket sem! Ez rendszeresen ki szokott maradni, mert nincsenek szem előtt. Ja2! Azt még nem tudom, hogy hasonló körülmények között hogyan kell berakni a motort, az még nekem is hátra van (de sokat filózok rajta). 

- A TESCO-ban veszel kettő darab 2T -s bakot és egy krokodil emelőt (mondjuk két emlővel könnyebb a manőver). Szépen felemeled a kocsit úgy, hogy a hátsó része a bakokon álljon, a bakok pedig a legmagasabb fokozatban legyenek. Ekkor már kifér a motor hátrafele húzva (éppen csak kifér, kicsit meg is kell dönteni). Könnyebb, ha előtte leszeded az egyik hátsó kereket és a sárvédő ív alatt oldalra húzod ki a motort. A motort addig szedd ki, amíg a földön van a kocsi (vagy a bakok legkisebb állásánál). Ha a krokodilt a váltó alá tolod, akkor egy lépésben a legmagasabb fokozatig tudod felnyomni a kasznit, de csak óvatosan, fel ne dőljön! Amíg a motor bent van, addig annál is lehet emelni a gépet az olajleeresző csavar alá tolva a krokodilt. A bakot én a hátsó lengőkar és az alváz csatlakozásához szoktam rakni vagy, ha 1302-esed van, akkor annak ott kinyúlik valami masszív kis csonkja és arra. Amúgy két krokodilemelővel, vagy eggyel + bakokkal egy ember tökegyedül kényelmesen is 10-15 perc alatt szedi ki a motort. Ha akna felett dolgozol, akkor érdemes egy vontatókötelet erősiteni a mocihoz és azzal leengedi óvatosan. 

Ha meg nincs akna, akkor meg szépen lerakod a mocit a földre és leemeled róla a kocsit (pontosabban felemeled a kocsit és kihúzod a mocit). Arra kell vigyázni, hogy a krokodil emelő nem csak emeli, hanem húzza is az autót. Jó 20 centit el fog mozogni vízszintesen a kaszni miközben emeled! Ne akadjon bele a kaszni alja a karburátorba vagy a generátorba! Mindig igazgatni kell egy kicsit a motort a földön.

- Amúgy: a legkönnyebb az a módszer, ha akna nélkül csinálod és van 2 db emelőd. Egyikkel jó magasra felemeled a kocsi farát - persze ha van bakod, akkor 1 emelő is elég lehet, ha többen vagytok - (kb 1-1,5 méterre legyen a faroklemez a talajtól). A kerekeket hátul érdemes előtte levenni. Onnan ki lehet oldani a felső csavarokat is. Könnyebb. 

Minden elektronikus kábel le, GÁZBOWDEN is:) meg a fűtődobok bowdenjeit is, nomeg a benyacsövet! Aztán ha ezeket leoldottad, a kocsi felemelésére használt nagyobb emelőt leengeded annyira, hogy a kisebb emelőd a motor alá helyezhető legyen. Legjobb a hidraulikus kerekes emelő. Megemeled ezzel a motort majd hátrafelé leválasztod a sebváltóról. Mikor ez meg van a kocsit felemeled megint magasra, a motor marad a másik emelőn majd a kerekien kihúzod a kocsi alól, esetleg megdöntöd! Visszafelé is ez a módszer a legjobb. Emelőre rakod a mocit. Felemeled a kasznit, ha nem maradt megemelve. Alátolod, majd leengeded kissé. Mocit megemeled a kisebb emelővel, majd összetolod. Aztán csavarozol! Ne feledd a gázbowdent befűzni, meg a benyacsövet összepászintani! Fűtésbowdeneket is! 

- Ha nincs se 2T-s bakod, se csápos emelőd (ami kétségkívül megkönnyíti a dolgodat), akkor ne rohanj a boltba, mert ezek nélkül is meg lehet oldani a dolgot. Csak egy szerelőakna, egy csomó deszkadarab és egy segítség kell hozzá (én a Fatert kértem meg). Emeld fel az autó hátulját az egyik oldalon->bakold fel a torziós cső végénél, majd csináld meg ezt a túloldalon is. Tedd be az akna fedődeszkáit a motor alatt és ezeken több, egymásra rakott deszkával bakold fel a motort is két oszlopban az olajszűrő két oldalán a hűtőbordáknál. Tekerd ki a motort tartó 4 csavart( előbb az alsókat) , majd a motort billegtetve (a két oszlopból felváltva 1-1 deszkát kivéve)engedd le az akna fedődeszkáira. Közben a motort kicsit hátrafelé kell húznod, buktatnod, csak nagyon vigyázz, hogy a nyelestengely ne feszüljön, és a megszakítófedelet le ne törd.Most már csak meg kell emelnetek a kasznit hátul és az autót letolni a motorról. Ennyi az egész, nem tart tovább fél óránál, és 0- forintos megoldás. Nekem bevált, használd egészséggel. 

- Nekem már repedt el dugattyúm, de akkor az át is lukad. Jelenségek: a motor elerőtlenedik, és minthogy az égéstérből a nyomás átjut a karterbe, kb. az összes tömítést kinyomja a helyéről, ömlik az olaj, füstfelhőt ereget. Namármost: kell hozzá 4 (esetleg elég 1) dugattyú, egy gyűrűgarnitúra, egy tömítésgarnitúra meg olaj (eddig max. 30000). A vezérléshez az égvilágon semmi köze... Motor ki, hengerfejek le, hengerek le, csapszeg ki, dugattyú le, új dugattyúra gyűrűk fel, aztán már csak össze kell rakni, motor vissza az autóba, olajat neki, és hadd szóljon. Gépmunka ehhez nem kell. Három ember kényelmesen 1 nap alatt megcsinálja. (Az enyém nyáron a gyomaendrődi találkozó előtt fáradt el. A felvonuláson még lyukas dugattyúval végigment (!), majd vasárnap hajnali 10-kor álltunk neki, csak úgy, kellően másnaposan, a folyóparton, szó szerint mezei tuning volt... Este 6-kor beröffent az összerakott motor, azóta is azzal járok.)

- Tömítéskészletet kapsz minden bogaras kereskedőnél. Én olyan 2500-3000 forint körülire saccolom az árát. Arra ügyelj, hogy a szeleprúd vezető csövecskék tömítése ne piros legyen, hanem fehér, mert a piros az egy év alatt kiszárad és megrepedezik. Viszont, ha már annyira szétkapod a mocit, hogy ezt a tömítést is kicseréled, akkor a blokk széthúzása már szinte semmiség. (Ha meg már úgyis széthúztad, akkor lehet gyűrűzni, csapágyazni, síkba köszörülni és már kész is a generál :)

- Amit leírtál az teljesen korrekt,és működik.Viszont a lépcsős tárcsához nem kell hozzáérnie a csavarnak,csak az utolsó elötti fogat kell alulról megtámasztania. 

A másik,amit a füstölésről írt Jopi,az nálam is fenn állt,de nem minden esetben.Általában akkor,ha egy fél napnál tovább állt a motor.Olaj leeresztése után a MOL-nál vett rendszerátmosó olajjal (5 L ~ 3000 Ft fekete kannában)kétszer átmostam,majd egy éjszakát csöpögöt kifele.Másnap friss olaj,azóta nincs füst,immár több mint egy éve.


Szivató állítás, alapjárat:

- Az automata szivató házán találsz 3 csavart, ezeket kilazítva lehet állítani a szivatót. Egyik irányba tekerve jobban ráhúz és tovább is marad rajta, másik irányba meg fordítva. Fejből nemtom, melyik melyik, de könnyű rájönni. Talán ettől jobb lesz. Reggel nekem is le leáll a motor, kb.10-15 perc kell, hogy bemelegedjen. 

A szívató szerintem kicsit gyorsan kapcsol ki, de ez nem biztos.Ha viszont leállítom, és pár perc múlva továbbmegyek, akkor újra bekapcsol a meleg motor ellenére.Ilyenkor adok egy pici gázfröccsöt, ekkor visszaugrik a fordulat. Egyéb tipp? Lehet mechanikus gond is, dzsuvás a pillangószelep tengelye, kopottak a fogak a körhagyón (asszem így híjják itt is), meg lyesmi. Ilyenkor fenn tud akadni a szívató (még akkor is, ha egyébként túl hamar kapcsolna ki).

1.Szelepállítás:hideg moci, 0.1 mm 

2.Megszakítóhézag: 0.4 mm 

3.Gyújtásállítás:A Te géped dupla vákumos lesz(eleve szopás), 5 fok felső holtpont után, stroboszkóplámpával(minden mezei háztartásban van vagy kettő :) ),járó motorral. 

4. motor bemelegít, amíg a hidegindító szelep függőlegesbe áll(Helyzetállító csavar az alsó lépcsőn),motor leállít. 

5. pillangószelep helyzetét állító csavar kiteker, amíg nem is érintkezik a lépcsős tárcsával, visszateker, hogy éppen érintkezzen, és még 1/4 fordulatot befelé. (Tehát hozzá kell, hogy érjen!) 

6.Keverékállító(kisebbik) csavar finoman ütközésig beteker, majd 2.5 fordulat kifelé, kiindulásképpen. 

7.Motor beindít,fordulatszámszabályzócsavarral(nagyobbik) 850 körüli fordulat beállít. 

8.Keverékszabályzó csavar kiteker, amíg a fordulatszám már nem emelkedik tovább.(kb 2-3 fordulat)Ezután lassan elkezdeni befelé tekerni, amíg a fordulatszám esni kezd(kb 30 rpm-mel) 

9.A nagyobbik csavarral alapjárati fordulatot visszaállítani 850-re. 

- Lekapod a +szakítófedelet, leszeded az elosztópipát, majd addíg forgatod a motort, amíg a gyújtáselosztó tengelye legnagyobbra szétnyittya a megszakítót, ekkor 1 db csavarhúzó segítségével az alaplapról lecsavarozod a +szakítót, visszateszed az újat, és egy hézagmérő (vagy kártyanaptár) segíccségével beállítod a megszakító két fele (üllő és kalapács a becsületes neve) közötti távolságot, majd visszatekered a csavart, mint az állat. Figyelj, mert a csavarhúzózás közben szeret a hézag megváltozni! 

Elsőre nekem ez kb 1 óra volt, de most már 10 perc a szintidőm :-)) 

Vagy ha ezt nem akarod végigjáccani, akkor elviszed egy szerelőhöz, aki kb 500 pénzért ezt eljátssza. (a megszakító meg 700 pénz körül van). 

Remélem sikerül a műtét. :-))


Benzin az olajban:

- Sok helyen beletud menni a benzin az olajba. Azt kellene megnézned, hogy állóhelyben nő-e az olajszint vagy csak menetközben. Ha állóhelyben akkor valószinüleg tűszelep. Ha menetközben akkor vagy AC vagy valamelyik henger nem 100%. Nem vetted észre kis fordulaton (1500 alatt) mintha remegne a motor terhelésen és laapjárton meg billeg amotor. Mert ha nem megy az egyik henger akkor az el nem égett benzin elég nagy része belemegy az olajba. De muködo henger mellett is beletud menni , ha már kopottak vagy töröttek a gyürük, vag ysokat jársz röviduton, és állandóan rajta van a szivató. 

A benzinnel az a baj, hogy felhigítja az olajat, és ráadásul ezt a hig olajat is kimossa a csapágyak közül, és gyakorlatilag minimális a kenésed. (hallani is, hogy sokkal "kopottabb" hangja van a motornak hig olajjal)


Benzinszag:

- Itt is két eset van: vagy eloltol jön a szag (tank), vagy hátulról (motor). 

A tanknál érdemes kicserélni a csöveket (A tank alatt is) mert szivároghatnak azok is, megnézni, hogy a szellozo jól van-e bekötve. De nálam eddig a tanksapka eresztett, és a beöntocso és a tank összeresztésénél lévo tömíto gumi volt elöregedve és ott eresztett, de ezt egyszeru volt megtalálni mert csak balkanyar után jött a szag. 

Próbáld meg, hogy megmozgatod a kocsit jobbra-balra aztán befekszel gyorsan a csomiba és szimatolgatod az összeeresztéseket, hátha megérzed honnan jön a szag. 

De jelzem, hogy nekem még mindig jön a benzinszag elolrol és nem jövök rá, hogy honnan, tehát még mindig van valami hely ahonnan jöhet. 

Ha a mociból jön a szag akkor lehet, hogy túl dús a keveréked és a kipufogóból jövo benzinszagot érzed, de lehet az is, hogy neked is benzines az olajad és mikor egy kicsit bemelegszik az olaj, és kezdi kidolgozni magából a benzint (elpárolog) akkor azt a benzingozt szivja be a futésed. Persze hátul is érdemes lecserélni a csöveket.


3 henger:

- A három hengerrel való menetelés általában így télvíz idején következik be,amikor a nem igazán meleg motor által elégni nem bíró fölös benzin,kondenzvíz miatt a motorolaj hígulásba fog. A végzet először (ha szembe állsz a motorral)a baloldali hátsó (lábadhoz közelebbi) gyertyát éri el.Ez állandóan olajsáros,benzines lesz,eleinte,ahogy melegszik a motor még ki tud "égni",azaz ő is termékeny munkába fog.Úgy lehet igazán érezni,ha valahol tudsz mondjuk egy jó hetvenes tempót tartani,akkor ugyan olyan gázpedál állásnál ránt egyet-egyet majd az addigi menettempóhoz képest meglódul.Ha tovább emelkedik az olajszint,akkor már nem lesz képes kidolgozni azt a gyertyákból.A menetteljesítmény gyalázatos lesz,a fogyasztás viszont kiemelkedő(x1,5-x2-ig) Ez a helyzet rajtad kívűl még a motornak sem lesz ínyére,mert a híg olaj alig ken,valamint az összes létező szimeringen,lukacskán igyekszik azt kinyomni,ha neki úgy esik jól,s mert másként nem megy akkor akár tömítéssel együtt.Én most vagyok kicsivel a határeset alatt,ezért hétfőn dukál egy kövér olajcsere. 

- Akkor veszed észre hogy kiesett egy henger, ha pl harmadikban alapjárat közeléből próbálsz gyorsítani (talán 30kmh), akkor húz a motor, de egy bizonyos fordulat eléréséig olyan frekvenciával remeg mint mikor az ember diderek. Azért van mert a kiesett henger nem ad le teljesítményt, ezért mikor rá kerülne a sor akkor a motor megtorpan. 1200-as fordulaton másodpercenként 10szer, ha jól számolom. De olyan 1500rpm felett már kisimul annyira a motor járása, hogy akkor már nem venni észre a remegést, csak a teljesítmény csökkenénst, meg benzinszagú, kék füstöt.

- Olybá tűnik mások is megtapasztalják télvíz idején a 2,5-3 hengerrel való pöfékelés élményét. Az egész tavalyi telet végigszenvedtem, mire megoldódott a problema. Szerény tapasztalataim szerint a szelephézagra nagyon érzékeny ilyenkor a púpos autó. Legutóbb tegnap kezdte el a szokásos téli köhécselést a járgány. A gyertyát már ki sem veszem ilyenkor, 1db. szelepállítás, és a gép csak tép.(nekem is mindig a 4. henger, ezért 1 kis csalással éltem. Ezen az 1 gyertyán a hézagot 0,7-ről 0,6-ra állítottam. 

Sokan modták már nekem, hogy bogiba gyertya csakis BOSCH W8 AC. Úgy tűnik, igazuk lesz)


Váltó:

- nekünk is éppen most esett össze a kuplungunk, és mint kiderült, már akkor jó lett volna megnézetni, amikor csak nehezen vette be az egyest. Ugyanis ilyenkor (most én is okoskodom, pedig nem sokat konyítok) nem emel ki eléggé, és nyírja a váltószerkezetet. A lényeg: a kedves szerelőbácsi fél nap alatt megjavította a hibát, kaptunk gumipogácsát is - ami nagyon vicces dolognak hangzik! - és most olyan, mint a vaj, pontos, csendes, engedelmes! Lényeg: szerintem ne várd meg a tavaszi szünetet. Ja, a költség szintén elhanyagolható.

- És ez a pattanás után a kuplung pedál beesett vagy csak lejjebb fog, vagy semmi változás? Szerintem a legvalószínübb, hogy a kuplung bowden szakadt el. 

Egyszer én is átéltem egy ilyet. Kuplung nélkül megtenni öt kilómétert városi forgalomban. Nem volt semmi. Álló motornál raktam egyesbe, aztán mikor zöldre váltott a lámpa akkor önindítóval indultam, majd mikor már elindult a kocsi akkor a gázzal játszottam úgy, hogy lehessen váltani. Mindenesetre, ha bowden akkor azt nem semmi kicserélni, de nem lehetetlen.

- A kuplung problemadhoz hozzaszolva szerintem is a legvaloszinubb a kuplung bowden szakadas, de nem zarhato ki, hogy a szerkezet mondta fel a szolgalatot... Konnyen eldontheted, ha egy aknabol (ennek hianyaban egy jardaszigetre felallva alafekudve) megnezed azt a vastab bowdenszalat, ami egy szarnyas anyaban vegzodik a valto es a motor talalkozasanal. Ha szakadt, veszel egy ujat (pl. vaci uton a langnal a rakospatak-hid elott) es kb. 20 perces munkaval kicserelheto nemi muszaki erzekkel es kello elhivatottsaggal:) Ha a bowden jo (valaki nyomogatja a pedalt mikozben nezed alulrol es a kinyomokart mozgatja), akkor a helyzet nemileg sulyosabb ugyanis a kuplungszerkezet javitasa vagy csereje motorkivetellel jar...Ugye ezt ne folytassam? 

Nekem mar volt ketszer is bowdenszakadasom, Tzl altal ecsetelt szimptomakkal:) es most mar egy esetleges harmadik ele batran nezek...

- Mit kell szetszedni a pedalsornal a bogarban, hogy ra tudjam akasztani a kuplung bowdent a pedalhoz tartozo tengelyre?

Elöször is, a kocsi bal hátulját megemeled, hogy hozzáférjél a bowden hátsó végéhez. Lelazítod a szárnyasanyát, hogy laza legyen a kötél (ugye abban az esetben ha a régi bovdent kell visszaakasztani)

 Ezután leszereled a pedálsort a 17-es kulcs segítségével (2 csavar) , és kibuktatod az egészet. Kihúzod a bovden szemes végét a lukból, ráakasztod óvatosan a horogra, miközben egy segítőd hátulról enyhén feszesen tartja a bovdent. Ügyesen beteszed a pedálsort a helyére ( a segítő még mindig tartja) ügyelve a gázbovden és a féktolórúd megfelelő helyzetére.Lényeg, hogy a kuplungpedál ne tudjon hátradőlni, az ütközése legyen meg, után a hátul vissza kell erőszakolni a szárnyasanyát. Ehhez elő kell feszíteni a kiemelővillát, ezért jobb ha ott marad a segítő, hátha tud pajszerolni a másik oldalról. Ha megvan, akkor készre lehet húzni a csavarokat, és be lehet állítani a holtjátékot.

Meg az autó alján van egy bowdenvezető rugalmas cső. Az esetek 90%-ban azt is le kell bontani, és kiegyenesíteni, különben a kuplungbowdent nem bírod hátratolni. Ja és a gázbowdent is meg kell lazítani a karbinál, hogy a túlsó végét vissza lehessen akasztani a pedálsorra.

- kuplung állítás: Ha nincs aknád: Felemeled a kocsit bal hátul, esetleg leveszed a BH kereket - Felnyúlsz a váltó bal oldalánál és ott egy SZÁRNYAS anya lesz aminek kézzel való tekergetésével állíthatod a "bowden-hosszúságát". Ha nehezen menne, akkor 2 db fogó segíthet. Egyikkel a bowden merev (menetben végződő) végét fogod meg, menetet ne sértsd meg! a másikkal meg tekergeted a szárnyas anyát! Lehet, hogy csak elindítani lesz nehéz. Esetleg használhatsz rozsgamaró spray-t is! Nem kell félni ez a szárnyas anya nem csavaródik ki, mert oválisan illeszkedik a kiemelő kar-lyukba. Mivel neked nyúlik a bowdened, ezért RÁ kell csavarni! De gondolom ezt tudtad.:)

- 4-est kidobja: Ki van kopva valami villa, ami bent a sebességben megtartja a fogaskerekeket. Ez a villa csere (váltó ki, szét, csere, össze, vissza). Esetleg lehet a váltórudazaton is után-állítani, ha nincs kikpova a rudazat és a villa sincs elkopva annyira. Ez a villa csere művelet egyébként drágább, mint egy használt váltó

megvétele... Nekem ez a jelenség akkor jelentkezett amikor a 2 lityis moci belekerült a buszba, mert a szétkopott villa már nem bírta a nagyobb nyomatékot. Először Rovinj fele menet kidobta a negyediket párszor. Hazafele jövet  emelkedőkön és előzéskor is kidobta a negyediket. Aztán már sík úton is kidobálta állandóan. Az utolsó 300 kilométert gyakorlatilag 3-ban tettem meg, de néha onnan is kidobta. Itthon a Balázs Zoliék 60 ezer pénzért csinálták meg új villával. Azóta jó.

- Nekem a hiba a váltóval egyszer csak jelentkezett és elkezdte kidobálni 4-esből. Elgurultam Szabó Mikihez, cirka 1.5 hónap után, mert csak akkorra tudott bevállalni. Kicsit hümmögve (mert nem szeret váltót szerelni, 

állítólag az külön szakma) bevállalta. Szétszedte, cserélt pár dolgot (fogaskerék, szinkrongyűrű, stb) és csillogó szemekkel mutatta, hogy milyen cuccokat cserélt ki. Hát tényleg ráfért a csere az alkatrészekre, teljesen szét voltak kopva. Elmentem egy körre a kocsival és mondtam neki, hogy kurva jó, csak egy baj 

van vele, hogy még mindig kidobja 4-esből. Nem akarata elhinni, hiszen ő is tett egy pár kört a kocsival. Elmentünk együtt, ő vezetett és persze nem dobta ki. Abban maradtunk, hogy akkor ha mégis, akkor egyszer visszamegyek és kitalálunk valamit, de az valószínű, hogy váltócsere. Elindultam kb 1km-re Mikitől kidobta. Mivel már addig is úgy vezettem, hogy tartanom kellett a 4-esben a kart különösebben nem zavar. Úgy április óta így rohangálok. Egyszer majd megugrom a cserét, de mivel nem zavaró nem kapkodom el. Lassan aktuálissá válik, mert úgy néz ki, hogy lengéscsillapítókat sem áratana kicserélni hátul, eléggé elfáradtak. Csak Miki is úgy el van havazva mostanában, hogy nem is próbálkozom.


Olajnyomás:

A pislákoló olajnyomáslámpa a kopó motor első jele: Nyáron jobban felmelegszik a motor, így az olaj is jobban felhigul mint télen, és alapjáraton már a kopott szivattyú sem tud akkora nyomást csinálni és a kopott csapágyak is könnyebben elengedik a nyomást. 

De ha csak forró motornál alapjáraton hunyorog azzal még ne foglalkozz, de ha nagyobb fordulaton sem alszik el vagy langyos motornál is előjön akkor ott már gond van. 

Próbáld meg, hogy nyáron sürübb olajjal jársz, az nem higul fel annyira. De viszont hidegben besürüsödik úgy, hogy az önindítónak elég megtekernie, ezért összel cseréld vissza higabbra. (Azért próbáld meg kompresszorral leellenőrizni a nyomásgombádat, mert a szerelőm szerint a bogár gombája 0,3-0,5 Barnál kapcsol, de a mostanában kaphatóak 1 Bar fölött, ahogy a többi kocsinál szadványos. Tehát ha kigyullad a lámpa akkor még van tartalék)


Duda:

- Szoval annyit tudok hozzászólni, hogy a feszultseget a duda kapcsoloja a kormany tengelyen elhelyezett csuszoerintkezokon kapja. Nos, ha itt test zarlat keletkezik, az olyan, mintha megnyomnad a kurtot tehat megszolal. Ez a kormany korbeforgatasanal csak bizonyos helyzetekben szokott elofordulni. 

Egyszeru a hibat kijavitani, ha esetleg valami szennyezodes ment az erintkezokhoz. Le kell szerelni a kormanykereket (27-es dugokulcs kell hozza) es rogton meglatod a korkoros csuszoerintkezot, aminek a tisztitasa beallitasa utan mukodnie kell a dudanak.

- Valószínűleg annyira elkopott az a már említett csúszó érintkezőnek a kormánytengelyen lévő rugós nyelve, hogy hozzáér az indexkar visszahúzó rugójához, és letesteli. Próbáld meg addig feszegetni azt a rugós nyelvet amíg jó nem lesz. (vagy cserélni, de szerintem aranyárban mérik)


Fémes hang előlről:

- Részemről a durva fémes hangról a csapágyra gondolnék. Nem lehet, hogy túlhuztad? Zsír van benne rendesen? Az enyémben két csapágy volt. Egy kisebb és egy nagyobb, az egyik kivül, a másik belül. Megnézted, hogy milyen állapotban vannak, vagy csak utánahuztál? 

De leírom, hogy nekem mi adott hangot elölről az öt év alatt: 

1. Az egyik fékpofa be volt állva, nem tudot teljesen visszamenni a helyére, ezért erősebb kanyarban ha úgy feszült a kerék akkor hozzáért a tárcsához. De ez nem volt durva fémes hang, csak jellegzetes "fék" hang. 

2. Elkoptak a kerékcsapágyak, de ez is csak alig hallhatóan ciripelt. (Inkább csak kotyogott rossz uton) 

3. A vastag gumi, ha teljesen alászedtem dörzsölte a fékcsövet. Na ennek durva hangja volt, de nem volt fémes. 

Szóval én ilyen hangokat hallottam az enyémből. Ha sikerült segíteni akkor örülök.

- Elájult a csapágy, jobbkanyarnál lekonyul a fékdob, beleér a fékalaplapba. Ha fékezel, a betétek kitámasztják a dobot, ekkor megint tengelyirányban áll, tehát nem ér bele. 

Az előzményeket ismerve mindenképpen javaslok egy csapágycserét, nem olyan drága, és a laza anyával való közlekedés nyilván megviselte. 

Egyébként ha az egyik fékbetét vagy a rugó leugrik a helyéről, annak is csúnya hangja van, de az nem fémes, inkább olyan súrlódó.


Kárpit:

- Fekete, tűpettyes kárpitot lehet kapni valahol a Campona-val szembeni valamelyik is utcában (Diego). Pontos részleteket lásd Bami kollégától a [bogarasok] listán. :o) 

Amúgy nem egy nagy dolog. Ki kell szedni az üvegeket, szépen lebontogatni a peremekről a kárpitot, utána otthon a parketten kiteríteni és szabásmintát venni. :o) 

A közepe úgy feszül ki, hogy ilyen kis hurkák vannak benne, amiben egy vas pálcák mennek és az van a tető peremébe beakasztva. Figyelni kell a varrásnál, hogy mekkora a távolság a "hurkák" között. A tető domorulata miatt nem párhuzamosak. A széleknél közelebb vannak egymáshoz. Ez nagyon fontos, különben csúnya ráncos lesz és nem fekszik ki. Ha fent van a közepe, akkor a széleket be kell kenni egy kis PalmaTex ragasztóval. Ne túl vastagon, mert átüt. Egy kicsit hagyni kell szikkadni és utána felsimogatni a peremekre. Ablak vissza és kész. 

- Kb 1000 ft-os négyzetméteráron kapsz közönséges padlószőnyeget, kell kb 6 nm. Egy délután Te is be tudod szabni, főleg ha az eredetit ráfekteted és körberajzolod. 

Az enyém is így készült, egyszer vki azt mondta, hogy némelyik készen kapható sz@rabbul néz ki. Ahol árulnak szőnyeget, 150 ft/ méter áron be is szegik neked, ha kiszabva visszaviszed, tutti jól fog kinézni.


Kipufogó:

- Elvileg a 265mm hosszú "furulya" az, amit ciripelőként árulnak. A dob milyensége nem befolyásolja a ciripet,hacsak nincs kirohadva,rendesen tömített és a krómvég(furulya)nincs teljesen ütközésig betolva,hanem csak 5-6 centiméterre.Magát a hangot a furulyában lévő lukacsos perforált hengeralakura hajtott lemez adja.A lemez és a króm külső között azbeszt van a hangszigetelés céljára.Úgy tartják,hogy csak akkor szólal meg,ha pár ezer kilómétert elmentünk,mert addigra "kiég". 

Ezt meg lehet gyorsítani,ha a jó állapotú,még nem szétégett belsővel rendelkező cuccból kihúzzuk a luggatott belsőt,kiszedjük az aszbesztet,majd annélkül összerakjuk.

- Szívócső-előmelegítés... 

Ez a szívócső alján elhelyezett előmelegítő cső(vek) műxik(nek), hogy a jobb oldalon rá van kötve a kipucsonkra, ami kijön a hengerfejből, a bal oldalon meg a dobba megy. Amikor megy a motor, a kis csőtoldaton éppen megfelelő mennyiségű meleg kipugáz áramlik át rajta, ami felmelegíti ezt a csövet és a vele egy öntvényt képező szivócsövet, kb a karbi alatt egy kisebb távon. 

Ha ez kb 10-15 perc alatt nem melegszik fel akkor vszinű el van tömődve! Tele lehet korommal általában. 

Orvoslás: 

Leszereled az útból az elosztófedelet, adott esetben a tápszivattyút (ha mögötte is fel van csavarva a blokkra a szívócső) Lehet, hogy a dinamót is ki kell szerelni, ha nem duplaszívócsöves a motor. Utóbbi esetben oldani kell a gumiharangokat, amikkel csatlakoznak a szivócsőhöz. Aztán alul az előmelegítőnél is ki kell szerelni a csavarokat. Ha minden igaz, akkor el tudod annyira forgatni, hogy egy erősebb dróttal belenyúlhass! Ezt érdemes pl fúróval megjáratni benne. A lényeg az, hogy a drót pucolja ki és menjen át egészen a másik oldalig. Fujj bele, ha jól átmegy a levegő akkor már jó. Mehet minden vissza. Ja! Persze előtte a karbit is le kell szedni, hogy el tudd forgatni a szívócsövet. 

Egyszivótorkú hengerfejes motor esetén dinamó ki, lehet hogy a tartóbakot is kell, tápsziv is esetleg, meg minden ami útban lehet. Aztán kiszereled a teljes szívócsövet, mind beömlő (szívó), mind kipuoldalon (előmelegítő)! Lehet, hogy nem is muszály kiszedni, hanem megemelve ugyanúgy kitisztogatni. 

Ha nagyon durva lenne a szennyeződés, és még erős drót sem megy át rajta, vagy a kiégetés sem segít, akkor cseréljük ki a szívócsövet!!! 

Bocs, a kissé nehézkes leírásért, de csak el tudtam képzelni a motor beszerlet állapotában! Mivel mi úgy szoktuk csinálni, hogy motor ki, szimmering, tömítőgyűrű, kuplung-tárcsa csere. Tápsziv ellenőrzés, esetleg karbipucolás és ilyenkor ha "gyanus" (nem melegített) leszedjük a szívócsövet is és megnézzük jó-e az előmelegítője ... Aztán minden vissza, új tömítésekkel. 


Rádió:

- Alternatív megoldásként megkeresheted Gabócát (alias Magnum) a VWinfo-n és 2-5000 Ft körül áron veszel tőle egy odavaló rádiót. Használtat, esetleg ha épp van, akkor nem használtat (!!!) 

- Azt tudom még ajánlani, hogy a régi rádiót hagyod a helyén, a kesztyűtartó papírdobozát kiszereled, szépen elteszed a pincébe, elsétálsz egy bogár szervízig/boltig (nálam még mindig Szabó Miki a favorit) veszel egy műanyag kesztyűs dobozt, beszerelet és abba teszed a rádiót. Így nincs szem előtt és talán nem zúzzák be érte az ablakot.


Ablaktörlő:

- ablaktörlő lapátot én a X.ker. Gergely u. 33-ban (?) szoktam venni. (BOSCH) .Igaz, nem olcsó, kb. 2500.- pénz, de hidd el megéri ha nem szereted a gányt, mert ez legalább jó!


Futómű:

- Valakinél olvastam, hogy a 185/65-ös gumik kinyírják a futóművet, ha az nincs megerősítve. A frász jött rám, az enyém így fut ki tudja mióta(így vettem), sőt hátul 195/65-ösök voltak. Szeretném ezeket visszarakni, de ezek szerint nem ilyen egyszerű a dolog? Nagyon megköszönném, ha valaki elmagyarázná! Eredetileg volt 5,5x15-os felni a bogaron 175/70x15-os gumival. 195-osig nem nyirja szet a futomuvet, de lehetoleg 185-ost legalabb 6"-os felnire kell rakni, a 195-ost meg 6,5-7"-osra.

- A lengéscsillapítókkal meg asszem igazad van, úgyhogy meg is rendeltem a 4 Monroe-t.


Dinamó:

- feszszabályozó a hátsó ülés alatt, az ékszíjtárcsa mögött nem sokkal van két hosszúkás nyílás, jobb esetben egy műanyag fedőlappal, és ott lehet hozzáférni a szénkefékhez. Első lépésben - ha a szénkefék tényleg tutik - ellenőrizd az összes kábelt/csatlakozást a dinamónál és a feszszabályzónál. Ha itt minden stimmel, akkor két eset van: vagy a dinamó, vagy a feszszabályzó beteg. 

Szereld ki a feszszabályzót, kapd le a fedelét, és nézd meg, hogy az érintkezők nincsenek-e beégve, meg mozognak-e rendesen. Néha egy kis pucoválás csodákat tesz. 

Ha nem látszik a baj oka, akkor összejössz egy másik bogival, akinek van töltése. Kölcsönkéred a feszszabályzóját, ha azzal megy, akkor meghalt a tiéd. Veszel egy újat párezer forintért, beszereled, és örülsz. 

Ha azzal se megy, akkor sajna a dinamóval van gond, ezt házilag nem nagyon tudod javítani... Vagy megjavíttatod, vagy szerzel egy másikat.


Lökhárító:

Ja, és korábban írtam Everling Rudolf nevű lökhárítómágusról, de rossz adatokkal. Álljon itt tehát a helyes data: Kerékgyártó u. 38, Tel: 252-9001


Légszűrő:

Az én légszűrőmet szinterezték ("festették" ráégetéssel) és szépen kiégették a felső részből a damilos betétet! Erre nagyon oda kell figyelni, sokan nem is figyelik és akkor a motor a poros olajszemcséket szívja fel, szűrőhatás nuku!!! Nem egy csilli-villi motorterű bogiban találtam már ilyent.:((( 

Tehát érdemes néha megvizsgálni és kitisztítani a damilos részt is pl. benzinben! Ha kiégették belőle, akkor sürgősen csere!!!


Ékszíjcsere:

Ha ékszíjat cserélsz, akkor le kell szedni a külső ékszítárcsát. Eddig stimm! Nomost, ha leszeded a közlemezeket, amikkel az ékszíj feszességét is lehet állítani, akkor jól látod majd a SZÖGLETES tengelyvéget! LEszeded a belső tárcsát is... Ha meg nem ilyen, nem így néz ki, akkor ott valami hibuci van és akkor sztem nem is bogárdinamóról van szó! :) 

A satuban aztán ne tekerd halálra ezt a tengelyvéget, mert eloválisodhat és akkor csiszolhatod, hogy rá tudd tenni újra az ékszíjtárcsákat!